Школа ремонта

строительство домов бревен или бруса

Главный «плюс» деревянных домов — экологичность. Деревянные стены дышат, в новом доме удивительный запах (даже не запах, а аромат!), в нем комфортно и в жару, и в холод... Но это — только в новом доме: уже через несколько лет от прежних ароматов не остается и следа — дерево «вбирает» пыль и запахи. Древесина перестает «дышать», но продолжает деформироваться — как раз для деревянного дома этот процесс постоянный. Стены трескаются и требуют обработки (впрочем, деревянные дома позапрошлого века, которые встречаются нередко, говорят о долговечности таких построек). «Минус» дерева еще и в том, что оно подвержено гниению. Но главная опасность деревянного дома, конечно же, низкая огнестойкость. Хотя существует огромное количество антипиреновых составов, защищающих дом от пожара, но, если деревянный дом горит, он, как правило, выгорает дотла.

строительство домов бревен или бруса


Чаще всего для строительства домов используют сосну и лиственницу. Сосна — гладкая, ровная, светлая. Из-за того, что древесина у сосны очень мягкая, работать с ней легко. Воздух в новом сосновом доме легкий и ароматный. Лиственница — рекордсмен среди хвойных пород дерева по устойчивости к гниению. Но древесина у нее слишком плотная, поэтому дышаться в доме из лиственницы будет не так легко, как в сосновом. Строители рекомендуют использовать лиственницу для строительства бань. Иногда применяют кедр и ель.

А теперь об особенностях устройства и эксплуатации каждого из типов деревянных домов.

Бревенчатые дома. Сруб таких домов складывается из обтесанных или оцилиндрованных бревен диаметром не меньше 180 мм. Такой размер позволяет построить комфортный летний дом, но требует дополнительного утепления, если речь идет о коттедже «для ПМЖ». По-настоящему «теплый» дом строят из бревен 60-80 см в диаметре. Естественно, что цена такой «избы» будет сопоставима с ценой виллы на тропических островах. Рекламы многих фирм уверяют, что дом из бревна диаметром 20 см (или цельного бруса такой же толщины) будет теплым круглый год без дополнительного утепления — но это не так. Вернее, это может быть правдой лишь в том случае, если его постоянно обогревать, а это огромные расходы. Простые цифры: коэффициент сопротивления теплопередаче (Ro, м2х°С/Вт) у деревянной стены толщиной 250 см — 1,88, в то время как по строительным требованиям (СНиП) для средней полосы России требуемой величиной считается 3,49.

Очень важно, чтобы бревна были плотно пригнаны друг к другу (это называется «припазовка», когда в верхнем бревне делается овальный паз, в который вставляется «горб» нижнего бревна). Правильная припазовка позволяет максимально уменьшить теплопотери и обеспечивает хорошую звукоизоляцию. При этом бревна скрепляют между собой либо шипами (нагелями), либо металлическими стержнями. С оцилиндрованными — «заводскими» — бревнами работы меньше, но, как это часто бывает при поточном производстве, в станок иногда попадают некондиционные стволы, которые на выходе и бревна дают соответствующие. При ручной обработке такой «некондиции» нет, но она удорожает и удлиняет процесс строительства. Также при ручном скоблении не нарушается целостность смолистого слоя, находящегося под корой, и он естественным образом предохраняет дерево от гниения. В заводских условиях бережного отношения к дереву ждать не приходится.

Процесс строительства разделен на несколько этапов: сначала сруб собирают без пакли, на земле. В полностью собранном срубе бревна маркируют, затем постройку разбирают и собирают уже на фундаменте, при этом стыки бревен прокладывают паклей (конопатят). После этого еще примерно год сруб «выстаивается» под крышей, и лишь затем в нем можно класть полы и возводить перегородки. Кстати, проконопатить стены придется еще раз, через год-полтора после завершения строительства, когда бревна усохнут, а здание даст усадку. И стоит быть готовым к тому, что конопатить стены придется еще неоднократно.

Облегчает процесс использование оцилиндрованного (калиброванного) бревна. Так как такие бревна плотнее прилегают друг к другу, конопатить стыки можно не паклей, а рулонным межвенцовым утеплителем из льна или джута — это намного быстрее.
Хотя выглядят бревенчатые дома, особенно новые, очень красиво, прямо как на картинках, назвать их популярными в коттеджном строительстве нельзя. Во-первых, строительство дома из «правильных» бревен влетает в копеечку. Во-вторых, при возведении такого дома очень много плотницкой работы.

Более легкий в строительстве и, соответственно, более популярный вариант — дом из бруса. Большая, в сравнении с бревнами, простота строительства заключается в том, что брус поступает в продажу уже подготовленным, плотницких работ не требуется. Кроме того, сруб из бруса собирают сразу на фундаменте, что сокращает время строительства.

Толщину бруса, как и толщину бревен, выбирают исходя из климатических условий: чем толще брус, тем больший температурный «минус» он призван выдерживать. Впрочем, подробно этот вопрос мы рассматривали в начале главы. Между брусьями для теплоизоляции и уменьшения проводимости укладывают паклю или войлок.

Брус предпочтительнее не только потому, что с ним проще и быстрее работать. Он дает возможность декорировать наружные стены дома: их можно обшить досками, обложить кирпичом или декоративным камнем, «забрать» виниловым сайдингом. Это, во-первых, служит эстетическим целям, а во-вторых, предохраняет сруб от повреждений. Только следует помнить, что дополнительную обшивку внешних стен можно проводить не раньше, чем через год после завершения строительства, чтобы дом успел «отстояться».

Брус бывает цельный и клееный. Цельный брус, по сути, представляет собой то же самое бревно, только с квадратным или прямоугольным сечением. И проблемы у него те же самые: чтобы брус равномерно просох, его высушивают либо в естественных условиях (а на это требуется год-два), либо в СВЧ, а это, помимо удорожания стоимости, имеет еще один «минус». При «быстрой» сушке в досках и бревнах высушивается смола, а именно смола — естественный антисептик, не позволяющий развиваться гнилостным бактериям.

Клееный брус изготавливают из нескольких досок-ламелей, соединяя их между собой водостойким клеем. У клееного бруса есть ряд преимуществ по сравнению с другими материалами из дерева: за счет одинаковой влажности древесины по всей площади дом не рассыхается, трещины образуются реже (при условии использования качественного клея), зазоры между брусьями не увеличиваются, меньше осевое кручение. Хотя геометрия дома в зависимости от влажности окружающей среды все равно меняется, но делается это равномерно и незначительно. Он технологичен для возведения домов сложных архитектурных форм. Качественный клееный брус допускает сбор стены дома вообще без какого-либо уплотнителя. Плотное прилегание брусьев друг к другу сполна обеспечивает система «паз-гребень». Но при этом дому из клееного бруса необходима дополнительная теплоизоляция, так как его толщины недостаточно для эффективной защиты от холода. Впрочем, как мы уже говорили ранее, построить всесезонный деревянный дом без дополнительного утепления — проект очень ресурсоемкий и при современном уровне развития технологий весьма нерентабельный.

строительство домов бревен или бруса строительство домов бревен или бруса


По сравнению с домами из кирпича дома из клееного бруса отличаются большей скоростью возведения и требуют меньше усилий по отделке. Нужно учесть, что дому требуется особый уход — соблюдение влажностного режима в период эксплуатации, наблюдение за первыми рядами бруса на предмет подгнивания, комплекс мер по снятию усадочных деформаций. Электрические каналы при условии их внутренней прокладки в брусе необходимо предусмотреть до начала сборки.

Наиболее прочный вид клееного бруса — брус LVL (Laminated Veneer Lumber — брус из шпона). Собственно, это даже не брус как таковой: склеенные между собой листы шпона на заводе режут на требуемые изделия, в том числе и брусья. LVL-брус прочен, влагостоек, не подвержен деформациям. Из такого бруса делают длинномерные конструкции (возможная длина балки — до 18 м). Но надо понимать, что ни о какой экологичности и «дыхании» дома речи уже не идет. Ведь готовое изделие правильнее называть не брусом, а древесно-клеевым изделием. Хотя именно клей и наделяет LVL такими необычными для дерева свойствами.

Разработан также пустотелый профилированный брус: деревянная конструкция, полая внутри, которая позволяет легче монтировать инженерные системы. Он стоит дешевле «полнотелого» бруса и еще дешевле бруса клееного. Но, во-первых, даже для постройки летней дачи дом из такого бруса требует утепления, что внесет свою лепту в конечную стоимость, а во-вторых, остается непонятным, ради чего идти на такие ухищрения — щитовые конструкции при таком раскладе будут более оправданным вариантом.

О чем стоит помнить при строительстве коттеджа из бревен или бруса?

— Чем больше в дереве сучков, тем сложнее оно поддается обработке, тем ниже его прочность — в досках возможно выпадение сучков.

— Косослой (непараллельное расположение волокон относительно продольной оси) может быть природным или искусственным (неправильная распиловка), но в любом случае стройматериал с косослоем менее прочный на растяжение и изгиб.
Усушка и намокание — процессы, «сопровождающие» дерево на протяжении всего срока эксплуатации. Особенно сильно «заводские» пиломатериалы деформируются в первый год, причем чем больше на дерево нагрузка, тем сильнее оно теряет форму. Для снятия внутреннего напряжения, которое возникает по причине неравномерной влажности, и, соответственно, предупреждения сильных перекосов в бревнах и брусьях делают продольный разрез по всей длине. Если же позволяют условия и время, лучше дать пиломатериалам любых размеров вылежаться под навесом на открытом воздухе несколько лет — такие естественно высушенные бревна, брус и доски деформации вследствие усушки подвергаются меньше.

— Выкрашивание (изменение цвета наружной поверхности дерева) происходит в том случае, если бревна, брус или доски не были обработаны защитным составом, лаком, краской и т. д. Дерево становится серым. Хотя на эксплуатационных свойствах это никак не сказывается, с эстетической точки зрения выглядит оно уже не очень, так что лучше озаботиться внешней обработкой сразу после окончания строительства.

— Посинение и гниль (собственно, первое — симптом возникновения второго) — результат тепла, сырости и отсутствия вентиляции. Посинение — и поверхностное, и проникающее — выводится белизной или специальным составом; гниль вывести нельзя, ее можно только вырезать. Если не допускать намокания пиломатериалов и обеспечивать постоянный доступ свежего воздуха и к хранящемуся материалу, и к деревянной постройке, эти проблемы будут сняты. Обязательно при строительстве нужно обрабатывать бревна и брус антисептическими составами (для здоровья строящих и окружающих лучше выбирать водорастворимые антисептики). При декоративной отделке также имеет смысл подстраховаться и отдать предпочтение составам с антисептическими свойствами (например «Акватекс» фирмы «Рогнеда»). И, хотя это важно в любом доме, для деревянного особенно критична организация фундамента и крыши, которые также должны предохранять стены от ненужной влаги. Чем более сухим становится дом, тем слышнее в нем все звуки: сухое дерево очень сильно резонирует, это знает каждый, учившийся в музыкальной школе.

Даже если деревянный дом — летний, его необходимо в холодное и сырое время года изредка протапливать для предотвращения развития гнили.


Просмотров: [+8361]


Другие статьи по теме:

  • Дому стены помогают
  • Знакомство с технологией несъемной опалубки
  • История каркасного дома
  • кирпич керамический и силикатный, использование, выбор, кладка
  • Надежная гипсокартонная перегородка




  • © novostrojka.net 2009. Полезные статьи по строительству - При копировании материалов с сайта - ОБРАТНАЯ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА